El kimono une a japón y granada | ideal

Domingo, 20 de abril 2025, 00:00 Comenta Compartir Asociamos el kimono –túnica de mangas anchas y largas, abierta por delante y que se ciñe, cruzándola, mediante un cinturón– con una cultura

muy concreta:la japonesa. Y hacemos bien, porque su origen es ese. Obviamos, sin embargo, que hoy su uso es global, que son muchas las firmas que lo incluyen en sus catálogos, que en el

siglo XX fue sinónimo de lujo y que ni siquiera su fabricación ha sido nunca exclusiva del Imperio del Sol Naciente. Sin embargo, Japón tiene un papel fundamental en la introducción de esta

prenda en Occidente. Tan importante como el que en su día tuvo el reino nazarí de Granada en su fabricación, ya que aquí se produjo durante siglos la seda necesaria en una próspera industria

local. A contar la historia de esta emblemática prenda, pero también de los conocidos como 'mantones de Manila' contribuye de forma notable la exposición

'Kimono–Quimono–Turca–Bata', que se exhibe hasta el 30 de abril en la Casa de Zafra, joya del arte musulmán. De este modo, la cultura de origen del material de la manufactura y la

que la hizo más conocida se unen en un marco único. No es de extrañar que la muestra esté teniendo un gran éxito, porque, además de la belleza de las piezas y de la propia decoración,

ilustra al visitante sobre la histórica Ruta de la Seda y el complicado tornaviaje con el Galeón de Manila, la ruta comercial más longeva y fiable de la historia, que abrió al Imperio

español las puertas de Extremo Oriente y convirtió a nuestra nación en el socio más fiable posible para las potencias de la región. La muestra de la Casa de Zafra está comisariada por

Fernando Poyatos, profesor titular de la Universidad de Sevilla y experto en arte textil. «Ese proyecto se gestó desde la colaboración entre Slabon Moda, la casa de diseño granadina, la

gestora cultural Alicia Pire y un grupo de personas vinculadas a la Casa de Japón en Granada, entre las que se encuentra Yuki Yakatama. Ellas nos propusieron a la profesora Elena Pérez y a

mí llevar adelante el comisariado», asegura. De la colaboración entre todos los promotores surgió la idea de unir a kimonos con varios modelos contemporáneos, diseñados por Susana Poyatos,

quien concibe también esta muestra como un homenaje al textil hispanomusulmán, que toma cuerpo en modelos como el 'Vestido túnica ocre nazarí', en raso de seda coral, con un diseño

elegante y sofisticado, con mangas amplias que le otorgan un aire fluido y contemporáneo. «La prenda está adornada en delantero y espalda con un gran trabajo en guipur en tonos ocres.

Presenta intrincados dibujos geométricos de estilo nazarí, evocando patrones que remiten a la riqueza estética de épocas pasadas, especialmente los elementos arquitectónicos y ornamentales

de la cultura andalusí», comenta la diseñadora. Tras cada uno de los modelos expuestos hay un importante trabajo de investigación, destinado a ponderar la importancia de unas prendas que han

trascendido el tiempo y el espacio, y que constituyen un importante símbolo de la comunicación intercultural, colocadas además en el mejor marco posible. La seda llegó a la Península, según

el profesor Poyatos, en el siglo II antes de Cristo. A partir de ese momento, se fue creando una ruta, una red de caminos en realidad, que parte de China y continúa por Asia Central –de

hecho, Kazajistán tiene un papel muy importante en el proyecto– Persia y el Mediterráneo, llegando a Sicilia, el puerto romano de Ostia y Cartago Nova, ya en la Península Ibérica. La imagen

de los caravansares que la hacían de parte a parte es, con todo, inexacta. «No había un solo camino, ni se hacía completo. Cada uno de ellos movía unas mercancías en concreto, en función de

la oferta y la demanda, pero el beneficio era común, y los puertos mediterráneos eran los grandes destinos», comenta. CAMBIOS El nacimiento del Islam como religión y luego como potencia

geopolítica, a partir del siglo VII, hizo retroceder la influencia china en las rutas, y su entrada en la Península Ibérica tras la victoria contra los visigodos, hizo prosperar una

industria del hilado de seda en poblaciones como Almería, Valencia, Niebla o Granada. En el entorno rural, donde se cultivaba la morera y se criaban los gusanos, llegó a haber más de 850

explotaciones. El califato omeya supuso un periodo de crecimiento de la manufactura, y el reino nazarita de Granada se consolidó como gran productor de mercancías de lujo, entre las que

destacaban los tejidos de seda. En los siglos XV y XVI, tras la colonización de América y Filipinas, se fue conformando una ruta que partía de las islas, llegaba a América cruzando el

Pacífico, de ahí a los puertos atlánticos y luego al continente europeo, el citado tornaviaje que dio lugar a la primera globalización. Y en las siguientes centurias, el kimono se hará

popular entre las clases aristocráticas de Francia e Italia. El mantón de Manila, que comenzará teniendo el mismo público, se acabará popularizando y se generalizará su uso en los festejos.

En el siglo XIX, Mariano Fortuny y Madrazo, el gran genio granadino, diseñó kimonos, con influencia del modernismo y el historicismo, y su presencia en el arte será habitual. Y en el siglo

XX, personajes pop como David Bowie, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent o Björk los diseñarán o portarán de forma habitual. La muestra lleva consigo un importante programa de actividades

paralelas, que incluyen, el próximo viernes 25 a las 18.00 horas, un desfile y fiesta titulado 'La moda en Kazajistán y Andalucía' en el Palacio de Santa Paula (la entrada cuesta

45 euros), y el sábado 26, un simposio titulado 'La artesanía como impulsora de la economía local' en la Corrala de Santiago. Comenta Reporta un error Límite de sesiones alcanzadas

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